샤토 드 보카스텔 전경. /사진 셔터스톡



프랑스 남부의 명품 와인 샤토네프 뒤 파프(Châteauneuf-du-Pape)에는 오랜 시간과 자연의 흔적이 켜켜이 쌓여 있다. 와인 탄생 배경이 된 ‘교황의 아비뇽 유수’를 비롯해, 지중해의 눈부신 햇빛과 거친 바람, 돌투성이의 척박한 토양, 여러 품종이 어우러진 블렌딩의 미학까지. 이처럼 다양한 요소의 집합체이다 보니 샤토네프 뒤 파프는 생산자마다 스타일이 다채롭다. 그중에서도 가장 샤토네프 뒤 파프다운 와인으로 꼽히는 것이 바로 샤토 드 보카스텔(Chateau de Beau-c 야마토릴게임 astel·보카스텔). 오늘, 이 와인이 들려주는 이야기에 귀를 기울여 보려 한다.




김상미 - 와인 칼럼니스트



교황의 시선이 머문 땅, 샤토네프 뒤 파프1309년 교황 클레멘 게임몰 스 5세는 프랑스 왕 필리프 4세의 압력 속에 교황청을 로마에서 아비뇽으로 옮겼다. 와인 애호가였던 그는 이 지역의 가능성을 일찌감치 간파했고, 뒤를 이은 요한 22세 역시 와인 생산에 깊은 관심을 보였다. 아비뇽에서 북쪽으로 약 15㎞ 떨어진 작은 마을에 주목한 요한 22세는 그곳에 여름 궁전을 짓고 포도 재배 개선에 적극 관여했다. 이때부터 사람들은 이 릴게임몰메가 마을을 ‘교황의 새로운 성’이라는 뜻의 샤토네프 뒤 파프라고 부르기 시작했다.요한 22세의 선택을 이끈 것은 그곳의 자연이었다. 강렬한 태양은 포도의 당도를 높이고, 서쪽 고원에서 세차게 불어오는 미스트랄은 습기를 날려 진균성 질병의 위험을 낮춘다. 하지만 무엇보다 이곳을 특별하게 하는 것은 땅에 가득한 갈레 룰레(galets roulés). 론(Rhôn 바다이야기게임방법 e)강을 따라 운반되면서 둥글게 깎인 이 돌은 낮 동안 햇볕을 받으면 밤에 온돌처럼 열기를 방출해 포도를 완숙시키고 건조한 여름에는 땅속 수분을 지켜 포도에 물을 공급한다. 이런 천혜의 환경에서 생산된 와인은 교황의 식탁에 오르며 ‘뱅 뒤 파프(Vin du Pape·교황의 와인)’라고 불렸고 유럽의 궁정으로 수출되며 명성을 쌓아갔다.그러나 프랑스혁명 이후 릴게임무료 샤토네프 뒤 파프의 위상은 흔들렸다. 교회 소유였던 포도밭이 몰수되고 매각되면서 일반 농지로 취급됐으며, 포도 품질 관리 또한 허술해졌다. 교회와 귀족의 몰락은 고급 와인에 대한 수요 급감으로 이어졌고, 19세기 중반 유럽을 강타한 필록세라 병충해까지 겹치며 샤토네프 뒤 파프는 끝없는 침체기로 접어들었다.




(위) 둥근 갈레 룰레 돌이 가득한 샤토네프 뒤 파프의 포도밭. /사진 김상미(아래) 샤토 드 보카스텔의 배럴 룸. /사진 샤토 드 보카스텔



샤토네프 뒤 파프의 부활을 이끈 보카스텔1909년 피에르 트라미에(Pierre Tramier)는 황폐화된 샤토 드 보카스텔을 매입했다. 1549년에 설립된 유서 깊은 포도원이었지만 그는 이 땅을 올리브 농장으로 바꿀 계획이었다. 이곳의 가능성을 알아본 이는 그의 사위인 피에르 페랑(Pierre Perrin)이었다. 과학자였던 그는 프랑스 남부의 포도 품종을 연구하며 필록세라 이전의 식재 방식을 토대로 포도를 다시 심기 시작했다. 이는 당시 일반 농가로서는 엄두도 못 낼 일이었다. 와인을 빨리 내다 팔아 생계를 유지해야 했던 농부들은 긴 숙성이 필요 없는 그르나슈(Gre-nache) 품종에 의존할 수밖에 없었다. 하지만 피에르는 110㏊(헥타르)나 되는 밭을 구획별로 분석하고 토양 특성에 맞춰 샤토네프 뒤 파프에 허용된 13개 품종을 모두 식재했다. 이로써 보카스텔은 모든 품종을 블렌드해 와인을 만들 수 있게 됐고, 오늘날 샤토네프 뒤 파프를 대표하는 와이너리가 되는 결정적인 토대를 마련했다.피에르의 아들 자크 페랑(Jacques Perrin)은 보카스텔의 품질과 정체성을 한 단계 더 끌어올렸다. 그는 1950년대부터 화학 비료와 살충제를 사용하지 않는 유기농법을 실천했고, 1974년에는 누구보다 먼저 바이오 다이내믹 농법을 도입하며 자연에 대한 존중과 와인의 순수함을 추구하는 페랑 가문의 철학을 굳건히 했다. 아울러 재배가 까다로워 외면받던 무르베드르(Mourvedre) 품종의 잠재력을 알아보고 와인에 적극 활용함으로써 보카스텔 특유의 깊은 풍미, 탄탄한 구조감, 긴 숙성 잠재력을 완성하는 데 지대한 공헌을 했다. 최근 페랑 가문의 5대손인 샤를 페랑(Charles Perrin)이 한국을 방문해 보카스텔 와인을 함께 시음할 기회가 있었다. 가장 먼저 마셔본 2009년산은 웅장한 교향곡을 연상시켰다. 13개 품종이 각기 다른 악기처럼 잔 속에서 완벽한 화음을 연주하며 맛의 조화를 이룬 느낌이었다. 16년 세월이 무색할 정도로 아로마에는 생동감이 넘쳤고, 농익은 과일, 계피, 훈연, 송로버섯 등의 향이 풍성한 복합미를 이루며 샤토네프 뒤 파프의 정수를 보여주었다.





오마주 아 자크 페랑(Hommage a Jacques Perrin) 2022년산은 또 다른 감동이었다. 수령 60~100년의 고목에서 수확한 포도로 만든 이 와인은 30년 이상의 숙성 잠재력을 자랑한다. 아직 어린 상태였지만 실크처럼 매끄러운 질감이 샤토네프 뒤 파프 특유의 우아함을 한껏 발휘하고 있었다. 딸기, 라즈베리, 체리 등 붉은 베리류의 농축미가 선명하고, 라벤더, 로즈메리, 블랙 올리브 등의 아로마는 와인에 화사함을 더했다.루싼(Roussanne) 고목에서 생산된 화이트 와인 역시 강렬한 인상을 남겼다. 이 와인은 한 그루에서 2~3송이만 수확할 정도로 생산량을 극도로 제한해 맛과 향을 집중시킨 포도로 만든다. 입안을 묵직하게 채우는 부드러운 보디감과 복숭아, 살구, 멜론 등 감미로운 과일 향이 지중해의 찬란한 태양을 오롯이 품은 듯했다.시음 적기를 묻자, 샤를은 ‘이 와인들은 내가 살아 있는 동안 함께 살아갈 것’이라고 답했다. 특정 시점을 골라 마셔야 하는 와인이 아니라 나와 같이 나이 들어가는 존재라는 뜻일 게다. 보카스텔이 가장 샤토네프 뒤 파프다운 와인으로 평가받는 이유가 바로 거기에 있었다.